Шлифование шпаклёвки и грунта в кузовном ремонте автомобилей

Подготовка машины к покраске

Под­го­товка машины к покраске явля­ется важ­ным и ответ­ствен­ным эта­пом. От того, как поверх­но­сть машины будет под­го­тов­лена, будет зави­сеть, насколько хорошо будет дер­жаться краска, а также как она будет выгля­деть после нане­се­ния на поверх­но­сть.

Под­го­товку к покраске про­из­во­дится после ремонта поверх­но­сти и в целях пере­кра­ши­ва­ния целой поверх­но­сти в дру­гой цвет или обнов­ле­ние ста­рой краски.

Под­го­товка машины к покраске вклю­чает в себя мато­ва­ние, очистку и обез­жи­ри­ва­ние поверх­но­стей, а также закле­и­ва­ние укрыв­ными и мас­ки­ро­воч­ными мате­ри­а­лами при­ле­га­ю­щих дета­лей, не под­ле­жа­щих окра­ши­ва­нию.

Перед покрас­кой все неров­но­сти, сколы и цара­пины на поверх­но­сти должны быть устра­нены. Краска не скроет ника­ких дефек­тов, а только под­черк­нёт их. Повре­жде­ния должны быть выправ­лены, зашпа­клё­ваны и выров­нены шли­фо­ва­нием. Шпа­клё­ван­ные обла­сти и места с «голым» метал­лом должны быть загрун­то­ваны. Грунт дол­жен быть отшли­фо­ван и готов к нане­се­нию краски.

Удаляем сколы

Для того, чтобы краска ложилась ровно, необходимо заранее позаботиться о том, чтобы на поверхности не было никаких сколов и царапин. Для этого необходимо воспользоваться наждачной бумагой и зашкурить детали.

• 
  Шумоизоляция автомобиля: как сделать своими руками правильно качественную шумоизоляцию автомобиля (105 фото)

• 

  Пневматический краскопульт — обзор лучших моделей аэрографов 2020 года. Рейтинг, описание работы и особенности применения (95 фото)

• 

  Покраска авто жидкой резиной — плюсы, минусы, виды краски и советы как покрасить авто жидкой резиной (85 фото)

Более глубокие места зашкуриваются при помощи наждачки с крупным зерном. Это называется сухая подготовка авто к покраске.

Выбор шпаклевки

Одним из важных факторов перед самой шпаклевкой является выбор материала. В зависимости от причины шпаклевания будут различаться и типы шпаклевки. Если проводить работы по ремонту планируется своими руками, то следует проконсультироваться со специалистом в магазине или посмотреть видео по выбору подходящего материала.

По характеру повреждений шпаклевка может быть для глубоких и для маленьких вмятин. В зависимости от этого она будет по-разному «садиться» на поверхность.

При глубокой вмятине понадобится два вида шпаклевки:

• вначале для глубокой заделки поврежденной поверхности;
• затем для финишной обработки.

Хотя существует универсальный вид, подходящий для работ на старте и на финише. Следует внимательно выбирать шпаклевку и отдавать предпочтение известным производителям, так как после покраски некачественный материал может отойти от поверхности авто.

Как затирать шпаклевку — наждачная бумага, брусок и немного терпения

Подходить к решению вопроса о том, как затирать шпаклевку нужно со всей серьёзностью. Финишный слой этого отделочного материала должен быть идеально ровным и гладким — особенно, если поверхности готовятся к окрашиванию.

Чем шкурить шпаклевку? ?

Выравнивать поверхность зашпаклёванной стены можно вручную или с использованием специальных шлифовальных машин. Первый способ, конечно же, предпочтительней, поскольку он позволяет убирать огрехи даже в самых труднодоступных местах, а качество работы при его использование будет выше. Применять же машинный способ опытные мастера рекомендуют только в том случае, если площадь очень велика. Впрочем, без ручной работы здесь тоже не обойтись, кое-где мастеру все же придётся «пройтись» шкуркой.

Основные преимущества машинного способа обработки — это высокая скорость работы и удобство, ведь благодаря длинной ручке можно «дотягиваться» до потолка. Впрочем, еще раз следует отметить, что добиться качества ручной работы используя механизированный способ, не получится. Кроме того, стоят такие агрегаты не менее сорока тысяч рублей, поэтому покупать их для ремонта одного дома или квартиры нет никакого смысла.

Какой должна быть наждачная бумага для шпаклевки? ?

Итак, остановимся на ручном методе затирания шпаклёвки. Обычно для него используют наждачную бумагу или шлифовальную сетку. Лучше всего выбирать ту наждачку, в основе которой не бумага, а ткань, поскольку она более износостойкая. В целях экономии стоит покупать наждачку в рулонах, ведь расход у этого материала в процесс шлифования будет высоким.

Подготовка окрашенных панелей к перекраске

Если панель кузова, под­ле­жа­щая окраске, уже имеет лако­кра­соч­ное покры­тие, кото­рое явля­ется целост­ным и не имеет повре­жде­ний, то перед окра­ши­ва­нием не тре­бу­ется уда­ле­ния ста­рой краски или грун­то­ва­ния. Доста­точно под­го­то­вить поверх­но­сть, сде­лав её мато­вой. В неко­то­рых слу­чаях, если окра­шен­ная панель имеет не завод­ское покры­тие и вызы­вает сомне­ния по поводу сов­ме­сти­мо­сти нано­си­мой краски с име­ю­щимся лако­кра­соч­ным покры­тием, может потре­бо­ваться нане­се­ние изо­ли­ру­ю­щего грунта. Пред­ва­ри­тельно окра­шен­ную деталь нужно про­те­сти­ро­вать на сов­ме­сти­мо­сть, рас­пы­лив новую краску на сег­мент панели, вызы­ва­ю­щей подо­зре­ние.

Можно ли варить прямо по грунту?

Изна­чаль­но сва­роч­ный грунт исполь­зо­вал­ся при при­ме­не­нии кон­такт­ной свар­ки. Идея тако­ва, что­бы обра­бо­тать сопря­га­е­мые места дета­лей этим грун­том после чего соеди­нить их при помо­щи кон­такт­ной свар­ки. В этом слу­чае, грунт хоро­шо про­во­дит сва­роч­ный ток и оста­ёт­ся в месте соединения.

В даль­ней­шем этот грунт ста­ли при­ме­нять и при свар­ке полу­ав­то­ма­том (MIG/MAG). Одна­ко, при при­ме­не­нии с полу­ав­то­ма­том есть неко­то­рые тон­ко­сти. Рас­смот­рим неко­то­рые факты.

• Неко­то­рые авто­про­из­во­ди­те­ли (к при­ме­ру, Honda) пре­ду­пре­жда­ет, что при свар­ке полу­ав­то­ма­том поверх цин­ко­обо­го­щён­но­го грун­та каче­ство и проч­ность сва­роч­но­го соеди­не­ния сни­жа­ет­ся. Сей­час при­ме­ня­ет­ся высо­ко­уг­ле­ро­ди­стая высо­ко­проч­ная сталь. Honda ста­ла изу­чать вли­я­ние  грун­та с цин­ком на такую сталь. Они обна­ру­жи­ли, что цинк вли­я­ет на сва­роч­ный про­цесс, в осо­бен­но­сти когда нане­се­но мно­го цин­ко­со­дер­жа­ще­го грун­та в зону свар­ки. Ком­па­ния Honda реко­мен­ду­ет при исполь­зо­ва­нии свар­ки MIG/MAG, что­бы зона свар­ки оста­ва­лась чистой, без каких-либо грун­тов, а уже после свар­ки защи­тить шов от кор­ро­зии над­ле­жа­щим образом.
• Дру­гим аргу­мен­том про­тив исполь­зо­ва­ния сва­роч­но­го грун­та непо­сред­ствен­но в зоне свар­ки явля­ет­ся то, что он испа­ря­ет­ся, так как тем­пе­ра­ту­ра в зоне свар­ки дости­га­ет око­ло 1400 гра­ду­сов по Цель­сию. В тех­ни­че­ских харак­те­ри­сти­ках сва­роч­ных грун­тов ука­зы­ва­ет­ся мак­си­маль­ная тем­пе­ра­ту­ра исполь­зо­ва­ния в 500 гра­ду­сов по Цель­сию. Испа­ря­ясь, грунт выде­ля­ет высо­ко­ток­сич­ные веще­ства, что без вен­ти­ля­ции и спе­ци­аль­но­го респи­ра­то­ра может нане­сти вред здоровью.
• Про­фес­си­о­наль­ные свар­щи­ки зна­ют, что оцин­ко­ван­ное покры­тие луч­ше уда­лить перед свар­кой, так как оно может вли­ять на проч­ность свар­но­го шва, а цин­ко­со­дер­жа­щие грун­ты, полу­ча­ет­ся, вно­сят в зону свар­ки сно­ва цинк, не счи­тая допол­ни­тель­ных доба­вок грун­та (к при­ме­ру, бин­де­ра), кото­рые не луч­шим обра­зом вли­я­ют на каче­ство сварки.

Мно­гие масте­ра, при­ме­ня­ю­щие сва­роч­ный грунт при свар­ке полу­ав­то­ма­том, грун­ту­ют весь «голый» металл в местах сопря­же­ния пане­лей, а в зоне свар­ки счи­ща­ют покры­тие. Таким обра­зом, сва­роч­ный грунт выпол­ня­ет свою глав­ную функ­цию. Он защи­ща­ет места, к кото­рым после свар­ки невоз­мож­но добрать­ся для обра­бот­ки анти­кор­ро­зи­он­ны­ми сред­ства­ми, при этом выдер­жи­ва­ет высо­кую тем­пе­ра­ту­ру вокруг зоны свар­ки, не отсла­и­ва­ясь и не испа­ря­ясь. Сва­роч­ный шов (или отдель­ные стеж­ки или точ­ки) мож­но обра­бо­тать над­ле­жа­щим обра­зом после окон­ча­ния сварки.

Шлифование по-сухому

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно повлиять на прочность грунта, он может стать более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке будет сильно забивать бумагу.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытие
Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

• под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
• если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
• под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с краской.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многие не могут привыкнуть к этому — им так и хочется для «ускорения» процесса посильнее нажать на край подошвы. Некоторые так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытие
Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и не нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Подготовка к окрашиванию новых деталей

Новые детали для авто­мо­биля имеют спе­ци­аль­ное покры­тие, пред­на­зна­чен­ное для защиты детали от ржав­чины. В зави­си­мо­сти от того насколько это покры­тие каче­ствен­ное зави­сит то, что с ним нужно делать. Каче­ствен­ное покры­тие может являться ката­фо­рез­ным грун­том, нано­си­мым в завод­ских усло­виях. Он явля­ется хоро­шей защи­той от кор­ро­зии и по сути пред­став­ляет собой эпок­сид­ный грунт. Если кузов­ная панель имеет покры­тие неиз­вест­ного про­ис­хож­де­ния или имеет под покры­тием следы ржав­чины и какие-либо повре­жде­ния, то такое покры­тие нужно уби­рать шли­фо­ва­нием и грун­то­вать заново. Подроб­нее об опре­де­ле­нии ката­фо­рез­ного грунта и о его под­го­товке к покраске можно про­чи­тать здесь.

Новые бам­пера тре­бу­ется тща­тельно про­мыть мыль­ной водой, смыть всё чистой водой, высу­шить и обез­жи­рить. Для обез­жи­ри­ва­ния пла­стика у неко­то­рых про­из­во­ди­те­лей краски суще­ствуют спе­ци­аль­ные анти­си­ли­ко­но­вые жид­ко­сти, допол­ни­тельно умень­ша­ю­щие ста­тику пла­сти­ко­вых дета­лей. Перед покрас­кой пла­сти­ко­вые бам­пера необ­хо­димо покрыть спе­ци­аль­ным грун­том, уве­ли­чи­ва­ю­щим адге­зию краски к пла­сти­ко­вым дета­лям. Этот грунт при­ме­ня­ется в слу­чае, если пла­сти­ко­вый бам­пер не покрыт ника­ким завод­ским покры­тием. Бам­пер не нужно обра­ба­ты­вать ника­кими абра­зи­вами, про­сто, как было уже упо­мя­нуто, тща­тельно обез­жи­рить и про­те­реть анти­ста­ти­че­ской сал­фет­кой.

Матование

Мати­ро­ва­ние или мато­ва­ние – это обра­ботка поверх­но­сти, под­ле­жа­щей окра­ши­ва­нию мел­ким абра­зи­вом. В резуль­тате этого глян­це­вая поверх­но­сть ста­но­вится мато­вой. Важно, чтобы цара­пины, остав­лен­ные от абра­зив­ных мате­ри­а­лов легко пере­кры­ва­лись крас­кой и лаком и небыли видны после окра­ши­ва­ния. Для этого цара­пины должны быть допу­сти­мой глу­бины и иметь опре­де­лён­ную струк­туру. Если цара­пины будут слиш­ком мел­кими, то краска не будет за них дер­жаться.

К покраске поверх­но­сть под­го­тав­ли­ва­ется абра­зи­вами P600-P1000 . Шли­фо­валь­ные круги, при­ме­ня­е­мые на экс­цен­три­ко­вой шли­фо­валь­ной машинке, могут иметь более круп­ный абра­зив, чем на шли­фо­валь­ной бумаге, при­ме­ня­е­мой вруч­ную. Так, следы от шли­фо­ва­ния шли­фо­валь­ной машин­кой кру­гами P600 хорошо пере­кры­ва­ются крас­кой и лаком, в то время как под­го­товка шли­фо­валь­ной бума­гой P600 вруч­ную оста­вит цара­пины, кото­рые могут быть заметны после окра­ши­ва­ния.

Вруч­ную лучше шли­фо­вать абра­зи­вом не круп­нее P800 , но и не мельче P1000 . Если кроме мати­ро­ва­ния тре­бу­ется убрать шаг­рень от ста­рого лако­кра­соч­ного покры­тия, то лучше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума P600 , а потом сгла­дить цара­пины от неё бума­гой P800 . Шли­фо­валь­ная бумага с таким абра­зи­вом при­ме­ня­ется с водой. Нужно, чтобы она минут 10 поле­жала в воде. Так абра­зив будет дей­ство­вать мягче. Важно при­ме­нять бру­сок или спе­ци­аль­ную ракель для шли­фо­ва­ния. Так следы от шли­фо­ва­ния будут более рав­но­мер­ными. Вруч­ную нужно шли­фо­вать дви­же­ни­ями впе­рёд-назад. Не сле­дует делать кру­го­вые дви­же­ния, кото­рые, в слу­чае недо­ста­точ­ного запол­не­ния крас­кой, будут замет­нее после окра­ши­ва­ния.

При мати­ро­ва­нии важно тща­тельно обра­бо­тать все края кузов­ных пане­лей и места, к кото­рым при­ле­гают неокра­ши­ва­е­мые детали.

Основные способы обработки сварных соединений

Наиболее распространенными стали следующие методы обработки сварного шва:

• Термическая. Применяется для ликвидации внутренних остаточных напряжений. Проводится путем локального или общего прогрева.
• Механическая. Зачистка сварных швов после сварки удаляет шлаки и окалину с поверхности соединения.
• Химическая. Состоит из обезжиривания и покрытия защитным слоем. Препятствует возникновению коррозионных очагов. Метод используют для обработки материалов, подверженных коррозии, которым предстоит работать в активных средах.

Способ воздействия выбирают, применяясь к техническим требованиям к конструкции и условиям ее эксплуатации. Часто применяют последовательно все три метода.

Для чего нужна грунтовка?

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

• шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
• наждачная бумага.
• грунт, растворитель и отвердитель.
• краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.

Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.

Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.

Очистка поверхности металлов перед нанесением покрытий

Очистка металла перед нанесением покрытий необходима для более прочного соединения наносимого материала с поверхностью деталей. Покрытие имеет склонность к разрушению если предварительно не очистить металл от ржавчины, окалины, жира, масла, пыли, грязи, краски и т. д.

Перед нанесением антикоррозионных покрытий металл подготавливают такими методами: ручной механический, абразивно-струйный, гидроабразивный, гидродинамический струей высокого давления, а также обезжиривание моющими средствами. От выбранного метода очистки зависит срок службы покрытия.

Ориентировочные коэффициенты срока службы покрытия в зависимости от используемого метода очистки:

• неподготовленная поверхность — 1;
• ручная очистка механическим инструментом — 1,5-2,0;
• абразивно-струйная очистка — 3,5-4,0.

Из чего состоит и как действует сварочный грунт?

Сва­роч­ные грун­ты могут про­да­вать­ся в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках или в про­стой таре для нане­се­ния кистью. При пра­виль­ном нане­се­нии раз­ни­цы в созда­ва­е­мой защи­те нет. Более попу­ляр­ны сва­роч­ные грун­ты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках.

У раз­ных про­из­во­ди­те­лей эти грун­ты име­ют раз­ный состав. Боль­шин­ство грун­тов содер­жат цинк. Есть, так­же, сва­роч­ные грун­ты с содер­жа­ни­ем меди (U‑ POL , кото­рые очень хва­лят). Хоро­шие грун­ты содер­жат высо­кий про­цент этих метал­лов (до 95%).

Эти метал­лы исполь­зу­ют­ся, так как они более актив­ны, чем сталь и вза­и­мо­дей­ству­ет с кис­ло­ро­дом, обра­зуя окси­ды этих метал­лов, кото­рые защи­ща­ют сталь от рас­про­стра­не­ния кор­ро­зии. Полу­ча­ет­ся галь­ва­ни­че­ская защи­та ста­ли в месте грун­то­ва­ния.

Сварка и обработка шва

1. Приварите материал короткими швами длиной 1 см Между швами должно быть расстояние 1 см. Если материал «стреляет», значит вы его плохо почистили. Если поверхность для сварки большая, то можете попеременно сваривать участки с разных сторон.

2. Зачистите шов болгаркой Шов после зачистки шов должен выглядеть примерно так:

3. Нанесите эпоксидный грунт Не обязательно делать это толстым слоем. Грунт наносится для того, чтобы шов не окислялся. Если на шве присутствует ржавчина, то его нужно обработать кислотным грунтом. Эпоксидный грунт имеет очень плотную структуру и защищает металл от попадания влаги и воздуха.

Дайте ему просохнуть день. Далее можно набить на нём риску 120-й или 240-й шкуркой, чтобы придать грунту шероховатость.

Внимание! Грунт нельзя греть феном, с его помощью вы просушите только верхний слой – под ним уже ничего не высохнет.

4. Зашпаклюйте сварочный шов

Зачистка сварных швов после выполнения кузовного ремонта автомобиля

Если поверхность кузова сильно «изъедена» коррозией, для ремонта также применяется сварка. Оборудование, которое мастер выбирает для выполнения сварочных работ, может иметь различную производительность и определяет в конечном итоге качество шва. Применяемая в кузовном ремонте сварка может быть нескольких типов:

1. Газовая;
2. Электродуговая;
3. Ручная полуавтоматическая электродуговая (среда с защитным газом);
4. Контактно-точечная.

Любители ремонтируют свое «железо» газовой сваркой, это самое демократичное оборудование для частного применения. Ручной инструмент в этом деле – не помощник, так как операция становится очень трудоемкой. Профессиональные сварщики с долей скептицизма относятся к использованию дуговой ручной электрической сварки, что говорить о любителях? Контактная сварка – дорогой инструмент, которым пользуются квалифицированные мастера.

Scotch-brite

Это нетка­ный абра­зив­ный мате­риал, кото­рый при­ме­ня­ется для мати­ро­ва­ния поверх­но­сти.

Scotch-brite имеет трёх­мер­ную струк­туру, создан­ную из ней­ло­но­вых нитей. Нити дер­жатся между собой за счёт син­те­ти­че­ского водо­стой­кого поли­мера. Ней­лон сам по себе не агрес­си­вен, он имеет напы­ле­ние абра­зив­ных зёрен. Полу­ча­ется пру­жи­ни­стый эла­стич­ный мате­риал, кото­рый очень изно­со­устой­чив. Scotch-brite мати­рует, сни­мая мини­маль­ное коли­че­ство лако­кра­соч­ного мате­ри­ала. Его удобно при­ме­нять на поверх­но­стях, име­ю­щих раз­лич­ные формы и в труд­но­до­ступ­ных местах. Он не заби­ва­ется как шли­фо­валь­ная бумага.

Scotch-brite бывает раз­ных абра­зив­ных гра­да­ций. Все гра­да­ции имеют раз­ный цвет.

Перед покрас­кой исполь­зу­ется золотой/бронзовый или серый Scotch-brite. Важно не пере­пу­тать, Scotch-brite крас­ного цвета явля­ется более круп­ным и пред­на­зна­чен для при­го­тов­ле­ния поверх­но­сти к грун­то­ва­нию.

Scotch-brite хорошо «рабо­тает» вме­сте с мати­ру­ю­щей пас­той. Мати­ру­ю­щая паста смяг­чает абра­зив, а также содер­жит раз­лич­ные при­садки, очи­ща­ю­щие и обез­жи­ри­ва­ю­щие поверх­но­сть.

Требования к очистке поверхности металлов и сплавов перед сваркой

Очистка под сварку необходима в первую очередь для получения сварочного шва высоко качества и предотвращения появления дефектов. Удаляют с поверхности металлов средства консервации, загрязнения, ржавчину и оксидные пленки. Очищают внешнюю сторону соединения. Внутреннюю сторону обрабатывают в случае использования технологии со сквозным проплавлением.

Существуют такие требования ширины радиуса очистки поверхности деталей (в обе стороны от будущего шва):

• не менее 5 мм — для сварки стыковых соединений с использованием  дуговой, лазерной, электронно-лучевой, контактной сваркой оплавлением при номинальной толщине деталей до 5 мм;
• не менее номинальной толщины детали — для сварки стыковых соединений с использованием  дуговой, лазерной, электронно-лучевой, контактной сваркой оплавлением при номинальной толщине деталей от 5 до 20 мм;
• не менее 50 мм для выполнения сварных соединений при помощи электрошлаковой сварки;
• не менее 5 мм — для угловых, тавровых, нахлесточных видов соединений и вварки труб в трубные доски, выполняемые дуговой, лазерной, электронно-лучевой сваркой.

На очищенных поверхностях металла не должно быть ржавчины, окалины, масла и других загрязнений. Не допустимо наличие трещин, расслоений и закатов. Стали двухслойного типа не должны иметь расслоения коррозионного слоя.

Прежде всего проверку поверхности металла осуществляют визуально, а при толщине металла более 36 мм следует проверить зону прилегающую к очищенным поверхностям ультразвуковым методом. Ультразвуковой контроль осуществляется на ширине не менее 50 мм для обнаружения таких дефектов как трещины, расслоения и др. Недопустимыми считают дефекты площадью более 1 кв. м. при чувствительности ультразвукового контроля Д5Э. Допускается не более 3 дефектов на 1 м длины контролируемой поверхности с расстоянием между ними не менее 100 мм.

Поверхность разделки кромок должна быть очищена от следов резки и разметки. Детали которые будут свариваться после термической резки необходимо обработать на толщину 2-3 мм. Предварительно очистку выполняют механическими и/или химическими методами, а заключительную — зависимо от свариваемого металла, степени начальной и требуемой шероховатости — различными физико-химическими способами (травление, воздействие тлеющим разрядом, электрополировка и др.) и шабрением. Непосредственно перед выполнением сварочных работ наружность свариваемых деталей в области стыка (по мере возможности через зазор в стыке) очищают маломочным источником сварочного нагрева, не заплавляя стык.

Требования по шероховатости очищенных поверхностей соприкасающихся кромок деталей, под дуговую и плазменную сварку, должны быть не более Ra=12,5 мкм (Rz=80 мкм), под электронно-лучевую и лазерную сварку — Rz≤30 мкм.

Чтобы правильно оценить степень шероховатости поверхности применяют сравнение с аттестованными образцами, профилографы-профилометры и другие средства измерения.

Проверка чистоты осуществляется прямыми и косвенными методами. Первые помогают определить загрязнения на поверхности. Большое распространение получили микроскопический способ, основанный на смачиваемости, и способ, основанный на разности потенциалов. Высокую чувствительность имеет способ с применением радиоактивных изотопов. Косвенные методы применяют преимущественно в лабораторных условиях и основаны на удалении с поверхности загрязненного слоя в специальных травильных смесях. На производстве, среди косвенных методов, применяют лишь измерение сопротивления моющих растворов.

Первый этап подготовки – очищаем бампер от загрязнений

Начинать следует, как и при любом ремонте, с отмывания загрязнений и смолы с детали, которая будет подвергнута вами ремонту и последующей покраске. Для этого можете воспользоваться как специальным автошампунем, так и водой с растворенным в ней любым моющим составом.

Подойдет даже стиральный порошок либо раствор для мытья кухонной посуды. Затем необходимо бампер обезжирить и снять с него дорожный гудрон. Можете для этой цели воспользоваться растворителем либо Уайт-спиритом. Тщательно удалите все вкрапления присохшей смолы с поверхности детали. Это необходимо для того, чтобы при последующем шлифовании гудрон не забивал постоянно наждачную шкурку.

Abralon

Abralon – это мяг­кие шли­фо­валь­ные диски из запа­тен­то­ван­ного мате­ри­ала. По сути это три­ко­таж­ная ткань с папы­ле­нием абра­зива (кар­бида крем­ния), при­кле­ен­ная к паро­лону. Их выпус­кает ком­па­ния Mirka. Они очень эла­стич­ные и обра­ба­ты­вают поверх­но­сть рав­но­мерно.

В зави­си­мо­сти от гра­да­ции могут при­ме­няться как для под­го­товки поверх­но­сти к покраске, так и в про­цессе поли­ровки. За счёт своей мяг­ко­сти и эла­стич­но­сти, круги Abralon’а хорошо повто­ряют кон­тур поверх­но­сти и дей­ствуют рав­но­мерно. Таким обра­зом, весь диск воз­дей­ствует на поверх­но­сть с оди­на­ко­вым дав­ле­нием. Умень­ша­ется риск про­шли­фовки ост­рых рёбер панели.

Abralon может исполь­зо­ваться на сухую или с водой, а также вруч­ную или с при­ме­не­нием машинки. Вода высту­пает в каче­стве смазки.

Обра­бо­тан­ная Abralon’ом поверх­но­сть под покраску полу­ча­ется рав­но­мерно мато­вая, без види­мых цара­пин. Следы от него хорошо пере­кры­ва­ются крас­кой и лаком.

Подготовка плоскости под грунт -растушёвка торцов шпаклёвки

Необходимо перед работой рассмотреть некоторые нюансы.

На этом автомобиле есть места, где не обработаны края шпаклёвки. В первом видео при обзоре машины мы увидели, что в задней части было нанесено слишком много шпаклёвки, которая даже перекрывала линию перехода заднего крыла. Поэтому излишки мастеру пришлось убирать с помощью отвёртки, шпаклёвка просто отваливалась.

Под шпаклёвкой образовалась ржавчина, которая буквально «подняла» её с места нанесения на крыле.

На плоскости были следы коррозии, трещины на самой шпаклёвке, что не допустимо и нужно вычищать до металла и после наносить изолирующие грунты.

В этом случае при нанесении новой шпаклёвки, нужно подготовить поверхность старой шпаклёвки, особенно это важно, когда имеется её толстый слой. После того как убрали старую шпаклёвку, точнее говоря её часть, где была ржавчина, на оставшейся части можно почувствовать границу перехода на чистый металл.

Перед нанесением новой шпаклёвки границу перехода нужно свести на нет, так как нельзя накладывать ступенчато материалы. Если этого не сделать, то новая шпаклёвка в последствии немного «просядет» и будет видна эта граница перехода, даже при заделке грунтом. Поэтому переход нужно просто убрать.

Для этого нужно растушевать границу перехода. Это делается либо с помощью бруска с наждачной бумагой P80, либо с использованием шлифовальной машинки с тем же номером наждачной бумаги.

Мастер на видео напоминает, что машинкой нужно работать всей плоскостью круга, не нажимая на торцы, чтобы обрабатываемая поверхность оставалось ровной без выборок.

Видно на видео, что Влад сводит ступеньку на нет, стараясь избавиться от перехода. От края границы нужно несколько отступить, чтобы перехода вообще не ощущалось при проведении рукой.

На видео хорошо видно, что шпаклёвку растушевали и переход практически не чувствуется и можно переходить к дальнейшим действиям.

На заднем крыле есть также полоса голого металла и её также необходимо загрунтовать перед нанесением шпаклёвки. Перед этим нужно пройти ещё края наждачной бумагой P150, чтобы сбить грубую риску. Затем обдуть все сжатым воздухом, протереть антисиликоном, чтобы убрать остатки пыли и можно приступать к оклейке и нанесению грунта.

Оклеивание машины под локальное грунтование

Оклеивание необходимо для защиты соседних деталей от попадания грунтовки, а также чтобы она не попадала в салон и т. д.

Как выполняется процесс оклеивания, уже рассказал Влад ЩЧ в предыдущих видео. Если вы не следили за темой с самого начала, то может просмотреть для ознакомления на странице с лентой статей.

Изначально протираем салфеткой с антисиликоном те места, где будет крепится малярный скотч, а затем и саму обрабатываемую поверхность.

Сегодня нам понадобится малярный скотч и листы бумаги. Для начала наклеиваем на листок малярный скотч и затем сам листок со скотчем приклеиваем к защищаемой поверхности, но подклеивая его на изнанку (на видео хорошо показано). Это необходимо для того, чтобы грунт не попадал на сам скотч и не нарушал границу покраски. Плюс появляется кантик на бумаге, что помогает при нанесении грунта для создания завихрения в этой зоне и грунтовка ложится более мягко.

Нанесение первичного кислотного грунта

Грунтовать будем в два этапа. Для начала наносим кислотный грунт, а затем уже нанесём заполняющий акриловый грунт. Кислотный грунт нужно наносить аккуратно, чтобы меньше попадало на саму шпаклёвку.

Краскопульт при этом настраиваем на небольшое давление, что исключает появление облака и грунт ложится только на металл, не попадая практически на шпаклёвку. Нужно заметить, что колёса мы не закрывали, так как давление небольшое и на них ничего не попадает.

На все металлические открытые части нанесли антикоррозийный кислотный грунт, теперь нужно дать ей высохнуть, порядка 15 минут и затем уже перекрыть акриловым грунтом.

Тоже проделываем и в задней части, где растушёвывали шпаклёвку.

Антигравийная обработка днища автомобиля – этапы, используемые материалы

Самый главный враг автомобильного кузова – коррозия, ржавчина в первую очередь появляется на кузовных участках с незащищенным металлом, не покрытых краской, грунтом, специальными антикоррозийными средствами. Чем обработать днище автомобиля, чтобы оно не ржавело – актуальная тема для многих автомобилистов, ведь не все составы обеспечивают надежную защиту, к тому же необходимо правильно наносить защитный слой, соблюдая технологию.

Грамотно выполненная обработка с соблюдением всех правил гарантирует долгий срок службы кузова, предотвращает ржавление авто. И нужно не забывать поддерживать машину в хорошем состоянии, ведь со временем и на обработанной поверхности могут появиться дефекты, содраться или отлететь антикор (антигравий).