Содержание
- 1 Подготовка машины к покраске
- 2 Удаляем сколы
- 3 Выбор шпаклевки
- 4 Как затирать шпаклевку — наждачная бумага, брусок и немного терпения
- 5 Подготовка окрашенных панелей к перекраске
- 6 Можно ли варить прямо по грунту?
- 7 Шлифование по-сухому
- 8 Подготовка к окрашиванию новых деталей
- 9 Матование
- 10 Основные способы обработки сварных соединений
- 11 Для чего нужна грунтовка?
- 12 Очистка поверхности металлов перед нанесением покрытий
- 13 Из чего состоит и как действует сварочный грунт?
- 14 Сварка и обработка шва
- 15 Зачистка сварных швов после выполнения кузовного ремонта автомобиля
- 16 Scotch-brite
- 17 Требования к очистке поверхности металлов и сплавов перед сваркой
- 18 Первый этап подготовки – очищаем бампер от загрязнений
- 19 Abralon
- 20 Подготовка плоскости под грунт -растушёвка торцов шпаклёвки
- 21 Антигравийная обработка днища автомобиля – этапы, используемые материалы
Подготовка машины к покраске
Подготовка машины к покраске является важным и ответственным этапом. От того, как поверхность машины будет подготовлена, будет зависеть, насколько хорошо будет держаться краска, а также как она будет выглядеть после нанесения на поверхность.
Подготовку к покраске производится после ремонта поверхности и в целях перекрашивания целой поверхности в другой цвет или обновление старой краски.
Подготовка машины к покраске включает в себя матование, очистку и обезжиривание поверхностей, а также заклеивание укрывными и маскировочными материалами прилегающих деталей, не подлежащих окрашиванию.
Перед покраской все неровности, сколы и царапины на поверхности должны быть устранены. Краска не скроет никаких дефектов, а только подчеркнёт их. Повреждения должны быть выправлены, зашпаклёваны и выровнены шлифованием. Шпаклёванные области и места с «голым» металлом должны быть загрунтованы. Грунт должен быть отшлифован и готов к нанесению краски.
Удаляем сколы
Для того, чтобы краска ложилась ровно, необходимо заранее позаботиться о том, чтобы на поверхности не было никаких сколов и царапин. Для этого необходимо воспользоваться наждачной бумагой и зашкурить детали.
-
Шумоизоляция автомобиля: как сделать своими руками правильно качественную шумоизоляцию автомобиля (105 фото) -
Пневматический краскопульт — обзор лучших моделей аэрографов 2020 года. Рейтинг, описание работы и особенности применения (95 фото)
-
Покраска авто жидкой резиной — плюсы, минусы, виды краски и советы как покрасить авто жидкой резиной (85 фото)
Более глубокие места зашкуриваются при помощи наждачки с крупным зерном. Это называется сухая подготовка авто к покраске.
Выбор шпаклевки
Одним из важных факторов перед самой шпаклевкой является выбор материала. В зависимости от причины шпаклевания будут различаться и типы шпаклевки. Если проводить работы по ремонту планируется своими руками, то следует проконсультироваться со специалистом в магазине или посмотреть видео по выбору подходящего материала.
По характеру повреждений шпаклевка может быть для глубоких и для маленьких вмятин. В зависимости от этого она будет по-разному «садиться» на поверхность.
При глубокой вмятине понадобится два вида шпаклевки:
- вначале для глубокой заделки поврежденной поверхности;
- затем для финишной обработки.
Хотя существует универсальный вид, подходящий для работ на старте и на финише. Следует внимательно выбирать шпаклевку и отдавать предпочтение известным производителям, так как после покраски некачественный материал может отойти от поверхности авто.
Как затирать шпаклевку — наждачная бумага, брусок и немного терпения
Подходить к решению вопроса о том, как затирать шпаклевку нужно со всей серьёзностью. Финишный слой этого отделочного материала должен быть идеально ровным и гладким — особенно, если поверхности готовятся к окрашиванию.
Чем шкурить шпаклевку? ?
Выравнивать поверхность зашпаклёванной стены можно вручную или с использованием специальных шлифовальных машин. Первый способ, конечно же, предпочтительней, поскольку он позволяет убирать огрехи даже в самых труднодоступных местах, а качество работы при его использование будет выше. Применять же машинный способ опытные мастера рекомендуют только в том случае, если площадь очень велика. Впрочем, без ручной работы здесь тоже не обойтись, кое-где мастеру все же придётся «пройтись» шкуркой.
Основные преимущества машинного способа обработки — это высокая скорость работы и удобство, ведь благодаря длинной ручке можно «дотягиваться» до потолка. Впрочем, еще раз следует отметить, что добиться качества ручной работы используя механизированный способ, не получится. Кроме того, стоят такие агрегаты не менее сорока тысяч рублей, поэтому покупать их для ремонта одного дома или квартиры нет никакого смысла.
Какой должна быть наждачная бумага для шпаклевки? ?
Итак, остановимся на ручном методе затирания шпаклёвки. Обычно для него используют наждачную бумагу или шлифовальную сетку. Лучше всего выбирать ту наждачку, в основе которой не бумага, а ткань, поскольку она более износостойкая. В целях экономии стоит покупать наждачку в рулонах, ведь расход у этого материала в процесс шлифования будет высоким.
Подготовка окрашенных панелей к перекраске
Если панель кузова, подлежащая окраске, уже имеет лакокрасочное покрытие, которое является целостным и не имеет повреждений, то перед окрашиванием не требуется удаления старой краски или грунтования. Достаточно подготовить поверхность, сделав её матовой. В некоторых случаях, если окрашенная панель имеет не заводское покрытие и вызывает сомнения по поводу совместимости наносимой краски с имеющимся лакокрасочным покрытием, может потребоваться нанесение изолирующего грунта. Предварительно окрашенную деталь нужно протестировать на совместимость, распылив новую краску на сегмент панели, вызывающей подозрение.
Можно ли варить прямо по грунту?
Изначально сварочный грунт использовался при применении контактной сварки. Идея такова, чтобы обработать сопрягаемые места деталей этим грунтом после чего соединить их при помощи контактной сварки. В этом случае, грунт хорошо проводит сварочный ток и остаётся в месте соединения.
В дальнейшем этот грунт стали применять и при сварке полуавтоматом (MIG/MAG). Однако, при применении с полуавтоматом есть некоторые тонкости. Рассмотрим некоторые факты.
- Некоторые автопроизводители (к примеру, Honda) предупреждает, что при сварке полуавтоматом поверх цинкообогощённого грунта качество и прочность сварочного соединения снижается. Сейчас применяется высокоуглеродистая высокопрочная сталь. Honda стала изучать влияние грунта с цинком на такую сталь. Они обнаружили, что цинк влияет на сварочный процесс, в особенности когда нанесено много цинкосодержащего грунта в зону сварки. Компания Honda рекомендует при использовании сварки MIG/MAG, чтобы зона сварки оставалась чистой, без каких-либо грунтов, а уже после сварки защитить шов от коррозии надлежащим образом.
- Другим аргументом против использования сварочного грунта непосредственно в зоне сварки является то, что он испаряется, так как температура в зоне сварки достигает около 1400 градусов по Цельсию. В технических характеристиках сварочных грунтов указывается максимальная температура использования в 500 градусов по Цельсию. Испаряясь, грунт выделяет высокотоксичные вещества, что без вентиляции и специального респиратора может нанести вред здоровью.
- Профессиональные сварщики знают, что оцинкованное покрытие лучше удалить перед сваркой, так как оно может влиять на прочность сварного шва, а цинкосодержащие грунты, получается, вносят в зону сварки снова цинк, не считая дополнительных добавок грунта (к примеру, биндера), которые не лучшим образом влияют на качество сварки.
Многие мастера, применяющие сварочный грунт при сварке полуавтоматом, грунтуют весь «голый» металл в местах сопряжения панелей, а в зоне сварки счищают покрытие. Таким образом, сварочный грунт выполняет свою главную функцию. Он защищает места, к которым после сварки невозможно добраться для обработки антикоррозионными средствами, при этом выдерживает высокую температуру вокруг зоны сварки, не отслаиваясь и не испаряясь. Сварочный шов (или отдельные стежки или точки) можно обработать надлежащим образом после окончания сварки.
Шлифование по-сухому
Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все равно не сможем.
Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.
Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!
Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.
Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.
Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно повлиять на прочность грунта, он может стать более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке будет сильно забивать бумагу.
Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.
Наносим сухое проявочное покрытие
Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости
После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.
Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.
Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:
- под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
- если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
- под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.
При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с краской.
При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многие не могут привыкнуть к этому — им так и хочется для «ускорения» процесса посильнее нажать на край подошвы. Некоторые так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».
Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.
Повторно наносим проявочное покрытие
Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500
Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и не нарезают резких углов.
Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.
После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!
Подготовка к окрашиванию новых деталей
Новые детали для автомобиля имеют специальное покрытие, предназначенное для защиты детали от ржавчины. В зависимости от того насколько это покрытие качественное зависит то, что с ним нужно делать. Качественное покрытие может являться катафорезным грунтом, наносимым в заводских условиях. Он является хорошей защитой от коррозии и по сути представляет собой эпоксидный грунт. Если кузовная панель имеет покрытие неизвестного происхождения или имеет под покрытием следы ржавчины и какие-либо повреждения, то такое покрытие нужно убирать шлифованием и грунтовать заново. Подробнее об определении катафорезного грунта и о его подготовке к покраске можно прочитать здесь.
Новые бампера требуется тщательно промыть мыльной водой, смыть всё чистой водой, высушить и обезжирить. Для обезжиривания пластика у некоторых производителей краски существуют специальные антисиликоновые жидкости, дополнительно уменьшающие статику пластиковых деталей. Перед покраской пластиковые бампера необходимо покрыть специальным грунтом, увеличивающим адгезию краски к пластиковым деталям. Этот грунт применяется в случае, если пластиковый бампер не покрыт никаким заводским покрытием. Бампер не нужно обрабатывать никакими абразивами, просто, как было уже упомянуто, тщательно обезжирить и протереть антистатической салфеткой.
Матование
Матирование или матование – это обработка поверхности, подлежащей окрашиванию мелким абразивом. В результате этого глянцевая поверхность становится матовой. Важно, чтобы царапины, оставленные от абразивных материалов легко перекрывались краской и лаком и небыли видны после окрашивания. Для этого царапины должны быть допустимой глубины и иметь определённую структуру. Если царапины будут слишком мелкими, то краска не будет за них держаться.
К покраске поверхность подготавливается абразивами P600-P1000 . Шлифовальные круги, применяемые на эксцентриковой шлифовальной машинке, могут иметь более крупный абразив, чем на шлифовальной бумаге, применяемой вручную. Так, следы от шлифования шлифовальной машинкой кругами P600 хорошо перекрываются краской и лаком, в то время как подготовка шлифовальной бумагой P600 вручную оставит царапины, которые могут быть заметны после окрашивания.
Вручную лучше шлифовать абразивом не крупнее P800 , но и не мельче P1000 . Если кроме матирования требуется убрать шагрень от старого лакокрасочного покрытия, то лучше использовать шлифовальную бума P600 , а потом сгладить царапины от неё бумагой P800 . Шлифовальная бумага с таким абразивом применяется с водой. Нужно, чтобы она минут 10 полежала в воде. Так абразив будет действовать мягче. Важно применять брусок или специальную ракель для шлифования. Так следы от шлифования будут более равномерными. Вручную нужно шлифовать движениями вперёд-назад. Не следует делать круговые движения, которые, в случае недостаточного заполнения краской, будут заметнее после окрашивания.
При матировании важно тщательно обработать все края кузовных панелей и места, к которым прилегают неокрашиваемые детали.
Основные способы обработки сварных соединений
Наиболее распространенными стали следующие методы обработки сварного шва:
- Термическая. Применяется для ликвидации внутренних остаточных напряжений. Проводится путем локального или общего прогрева.
- Механическая. Зачистка сварных швов после сварки удаляет шлаки и окалину с поверхности соединения.
- Химическая. Состоит из обезжиривания и покрытия защитным слоем. Препятствует возникновению коррозионных очагов. Метод используют для обработки материалов, подверженных коррозии, которым предстоит работать в активных средах.
Способ воздействия выбирают, применяясь к техническим требованиям к конструкции и условиям ее эксплуатации. Часто применяют последовательно все три метода.
Для чего нужна грунтовка?
Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.
Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.
Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.
В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.
К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.
Подготовительные работы
Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.
Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.
Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.
Технология работы с грунтовкой
Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.
На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.
Из материалов и инструментов вам будут нужны:
- шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
- наждачная бумага.
- грунт, растворитель и отвердитель.
- краскопульт и воздушный компрессор.
Это базовый набор оборудования и расходных материалов.
Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.
В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.
Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.
При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.
Процесс нанесения слоев
Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.
После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.
Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.
Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.
Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.
Очистка поверхности металлов перед нанесением покрытий
Очистка металла перед нанесением покрытий необходима для более прочного соединения наносимого материала с поверхностью деталей. Покрытие имеет склонность к разрушению если предварительно не очистить металл от ржавчины, окалины, жира, масла, пыли, грязи, краски и т. д.
Перед нанесением антикоррозионных покрытий металл подготавливают такими методами: ручной механический, абразивно-струйный, гидроабразивный, гидродинамический струей высокого давления, а также обезжиривание моющими средствами. От выбранного метода очистки зависит срок службы покрытия.
Ориентировочные коэффициенты срока службы покрытия в зависимости от используемого метода очистки:
- неподготовленная поверхность — 1;
- ручная очистка механическим инструментом — 1,5-2,0;
- абразивно-струйная очистка — 3,5-4,0.
Из чего состоит и как действует сварочный грунт?
Сварочные грунты могут продаваться в аэрозольных баллончиках или в простой таре для нанесения кистью. При правильном нанесении разницы в создаваемой защите нет. Более популярны сварочные грунты в аэрозольных баллончиках.
У разных производителей эти грунты имеют разный состав. Большинство грунтов содержат цинк. Есть, также, сварочные грунты с содержанием меди (U‑ POL , которые очень хвалят). Хорошие грунты содержат высокий процент этих металлов (до 95%).
Эти металлы используются, так как они более активны, чем сталь и взаимодействует с кислородом, образуя оксиды этих металлов, которые защищают сталь от распространения коррозии. Получается гальваническая защита стали в месте грунтования.
Сварка и обработка шва
1. Приварите материал короткими швами длиной 1 см Между швами должно быть расстояние 1 см. Если материал «стреляет», значит вы его плохо почистили. Если поверхность для сварки большая, то можете попеременно сваривать участки с разных сторон.
2. Зачистите шов болгаркой Шов после зачистки шов должен выглядеть примерно так:
3. Нанесите эпоксидный грунт Не обязательно делать это толстым слоем. Грунт наносится для того, чтобы шов не окислялся. Если на шве присутствует ржавчина, то его нужно обработать кислотным грунтом. Эпоксидный грунт имеет очень плотную структуру и защищает металл от попадания влаги и воздуха.
Дайте ему просохнуть день. Далее можно набить на нём риску 120-й или 240-й шкуркой, чтобы придать грунту шероховатость.
Внимание! Грунт нельзя греть феном, с его помощью вы просушите только верхний слой – под ним уже ничего не высохнет.
4. Зашпаклюйте сварочный шов
Зачистка сварных швов после выполнения кузовного ремонта автомобиля
Если поверхность кузова сильно «изъедена» коррозией, для ремонта также применяется сварка. Оборудование, которое мастер выбирает для выполнения сварочных работ, может иметь различную производительность и определяет в конечном итоге качество шва. Применяемая в кузовном ремонте сварка может быть нескольких типов:
- Газовая;
- Электродуговая;
- Ручная полуавтоматическая электродуговая (среда с защитным газом);
- Контактно-точечная.
Любители ремонтируют свое «железо» газовой сваркой, это самое демократичное оборудование для частного применения. Ручной инструмент в этом деле – не помощник, так как операция становится очень трудоемкой. Профессиональные сварщики с долей скептицизма относятся к использованию дуговой ручной электрической сварки, что говорить о любителях? Контактная сварка – дорогой инструмент, которым пользуются квалифицированные мастера.
Scotch-brite
Это нетканый абразивный материал, который применяется для матирования поверхности.
Scotch-brite имеет трёхмерную структуру, созданную из нейлоновых нитей. Нити держатся между собой за счёт синтетического водостойкого полимера. Нейлон сам по себе не агрессивен, он имеет напыление абразивных зёрен. Получается пружинистый эластичный материал, который очень износоустойчив. Scotch-brite матирует, снимая минимальное количество лакокрасочного материала. Его удобно применять на поверхностях, имеющих различные формы и в труднодоступных местах. Он не забивается как шлифовальная бумага.
Scotch-brite бывает разных абразивных градаций. Все градации имеют разный цвет.
Перед покраской используется золотой/бронзовый или серый Scotch-brite. Важно не перепутать, Scotch-brite красного цвета является более крупным и предназначен для приготовления поверхности к грунтованию.
Scotch-brite хорошо «работает» вместе с матирующей пастой. Матирующая паста смягчает абразив, а также содержит различные присадки, очищающие и обезжиривающие поверхность.
Требования к очистке поверхности металлов и сплавов перед сваркой
Очистка под сварку необходима в первую очередь для получения сварочного шва высоко качества и предотвращения появления дефектов. Удаляют с поверхности металлов средства консервации, загрязнения, ржавчину и оксидные пленки. Очищают внешнюю сторону соединения. Внутреннюю сторону обрабатывают в случае использования технологии со сквозным проплавлением.
Существуют такие требования ширины радиуса очистки поверхности деталей (в обе стороны от будущего шва):
- не менее 5 мм — для сварки стыковых соединений с использованием дуговой, лазерной, электронно-лучевой, контактной сваркой оплавлением при номинальной толщине деталей до 5 мм;
- не менее номинальной толщины детали — для сварки стыковых соединений с использованием дуговой, лазерной, электронно-лучевой, контактной сваркой оплавлением при номинальной толщине деталей от 5 до 20 мм;
- не менее 50 мм для выполнения сварных соединений при помощи электрошлаковой сварки;
- не менее 5 мм — для угловых, тавровых, нахлесточных видов соединений и вварки труб в трубные доски, выполняемые дуговой, лазерной, электронно-лучевой сваркой.
На очищенных поверхностях металла не должно быть ржавчины, окалины, масла и других загрязнений. Не допустимо наличие трещин, расслоений и закатов. Стали двухслойного типа не должны иметь расслоения коррозионного слоя.
Прежде всего проверку поверхности металла осуществляют визуально, а при толщине металла более 36 мм следует проверить зону прилегающую к очищенным поверхностям ультразвуковым методом. Ультразвуковой контроль осуществляется на ширине не менее 50 мм для обнаружения таких дефектов как трещины, расслоения и др. Недопустимыми считают дефекты площадью более 1 кв. м. при чувствительности ультразвукового контроля Д5Э. Допускается не более 3 дефектов на 1 м длины контролируемой поверхности с расстоянием между ними не менее 100 мм.
Поверхность разделки кромок должна быть очищена от следов резки и разметки. Детали которые будут свариваться после термической резки необходимо обработать на толщину 2-3 мм. Предварительно очистку выполняют механическими и/или химическими методами, а заключительную — зависимо от свариваемого металла, степени начальной и требуемой шероховатости — различными физико-химическими способами (травление, воздействие тлеющим разрядом, электрополировка и др.) и шабрением. Непосредственно перед выполнением сварочных работ наружность свариваемых деталей в области стыка (по мере возможности через зазор в стыке) очищают маломочным источником сварочного нагрева, не заплавляя стык.
Требования по шероховатости очищенных поверхностей соприкасающихся кромок деталей, под дуговую и плазменную сварку, должны быть не более Ra=12,5 мкм (Rz=80 мкм), под электронно-лучевую и лазерную сварку — Rz≤30 мкм.
Чтобы правильно оценить степень шероховатости поверхности применяют сравнение с аттестованными образцами, профилографы-профилометры и другие средства измерения.
Проверка чистоты осуществляется прямыми и косвенными методами. Первые помогают определить загрязнения на поверхности. Большое распространение получили микроскопический способ, основанный на смачиваемости, и способ, основанный на разности потенциалов. Высокую чувствительность имеет способ с применением радиоактивных изотопов. Косвенные методы применяют преимущественно в лабораторных условиях и основаны на удалении с поверхности загрязненного слоя в специальных травильных смесях. На производстве, среди косвенных методов, применяют лишь измерение сопротивления моющих растворов.
Первый этап подготовки – очищаем бампер от загрязнений
Начинать следует, как и при любом ремонте, с отмывания загрязнений и смолы с детали, которая будет подвергнута вами ремонту и последующей покраске. Для этого можете воспользоваться как специальным автошампунем, так и водой с растворенным в ней любым моющим составом.
Подойдет даже стиральный порошок либо раствор для мытья кухонной посуды. Затем необходимо бампер обезжирить и снять с него дорожный гудрон. Можете для этой цели воспользоваться растворителем либо Уайт-спиритом. Тщательно удалите все вкрапления присохшей смолы с поверхности детали. Это необходимо для того, чтобы при последующем шлифовании гудрон не забивал постоянно наждачную шкурку.
Abralon
Abralon – это мягкие шлифовальные диски из запатентованного материала. По сути это трикотажная ткань с папылением абразива (карбида кремния), приклеенная к паролону. Их выпускает компания Mirka. Они очень эластичные и обрабатывают поверхность равномерно.
В зависимости от градации могут применяться как для подготовки поверхности к покраске, так и в процессе полировки. За счёт своей мягкости и эластичности, круги Abralon’а хорошо повторяют контур поверхности и действуют равномерно. Таким образом, весь диск воздействует на поверхность с одинаковым давлением. Уменьшается риск прошлифовки острых рёбер панели.
Abralon может использоваться на сухую или с водой, а также вручную или с применением машинки. Вода выступает в качестве смазки.
Обработанная Abralon’ом поверхность под покраску получается равномерно матовая, без видимых царапин. Следы от него хорошо перекрываются краской и лаком.
Подготовка плоскости под грунт -растушёвка торцов шпаклёвки
Необходимо перед работой рассмотреть некоторые нюансы.
На этом автомобиле есть места, где не обработаны края шпаклёвки. В первом видео при обзоре машины мы увидели, что в задней части было нанесено слишком много шпаклёвки, которая даже перекрывала линию перехода заднего крыла. Поэтому излишки мастеру пришлось убирать с помощью отвёртки, шпаклёвка просто отваливалась.
Под шпаклёвкой образовалась ржавчина, которая буквально «подняла» её с места нанесения на крыле.
На плоскости были следы коррозии, трещины на самой шпаклёвке, что не допустимо и нужно вычищать до металла и после наносить изолирующие грунты.
В этом случае при нанесении новой шпаклёвки, нужно подготовить поверхность старой шпаклёвки, особенно это важно, когда имеется её толстый слой. После того как убрали старую шпаклёвку, точнее говоря её часть, где была ржавчина, на оставшейся части можно почувствовать границу перехода на чистый металл.
Перед нанесением новой шпаклёвки границу перехода нужно свести на нет, так как нельзя накладывать ступенчато материалы. Если этого не сделать, то новая шпаклёвка в последствии немного «просядет» и будет видна эта граница перехода, даже при заделке грунтом. Поэтому переход нужно просто убрать.
Для этого нужно растушевать границу перехода. Это делается либо с помощью бруска с наждачной бумагой P80, либо с использованием шлифовальной машинки с тем же номером наждачной бумаги.
Мастер на видео напоминает, что машинкой нужно работать всей плоскостью круга, не нажимая на торцы, чтобы обрабатываемая поверхность оставалось ровной без выборок.
Видно на видео, что Влад сводит ступеньку на нет, стараясь избавиться от перехода. От края границы нужно несколько отступить, чтобы перехода вообще не ощущалось при проведении рукой.
На видео хорошо видно, что шпаклёвку растушевали и переход практически не чувствуется и можно переходить к дальнейшим действиям.
На заднем крыле есть также полоса голого металла и её также необходимо загрунтовать перед нанесением шпаклёвки. Перед этим нужно пройти ещё края наждачной бумагой P150, чтобы сбить грубую риску. Затем обдуть все сжатым воздухом, протереть антисиликоном, чтобы убрать остатки пыли и можно приступать к оклейке и нанесению грунта.
Оклеивание машины под локальное грунтование
Оклеивание необходимо для защиты соседних деталей от попадания грунтовки, а также чтобы она не попадала в салон и т. д.
Как выполняется процесс оклеивания, уже рассказал Влад ЩЧ в предыдущих видео. Если вы не следили за темой с самого начала, то может просмотреть для ознакомления на странице с лентой статей.
Изначально протираем салфеткой с антисиликоном те места, где будет крепится малярный скотч, а затем и саму обрабатываемую поверхность.
Сегодня нам понадобится малярный скотч и листы бумаги. Для начала наклеиваем на листок малярный скотч и затем сам листок со скотчем приклеиваем к защищаемой поверхности, но подклеивая его на изнанку (на видео хорошо показано). Это необходимо для того, чтобы грунт не попадал на сам скотч и не нарушал границу покраски. Плюс появляется кантик на бумаге, что помогает при нанесении грунта для создания завихрения в этой зоне и грунтовка ложится более мягко.
Нанесение первичного кислотного грунта
Грунтовать будем в два этапа. Для начала наносим кислотный грунт, а затем уже нанесём заполняющий акриловый грунт. Кислотный грунт нужно наносить аккуратно, чтобы меньше попадало на саму шпаклёвку.
Краскопульт при этом настраиваем на небольшое давление, что исключает появление облака и грунт ложится только на металл, не попадая практически на шпаклёвку. Нужно заметить, что колёса мы не закрывали, так как давление небольшое и на них ничего не попадает.
На все металлические открытые части нанесли антикоррозийный кислотный грунт, теперь нужно дать ей высохнуть, порядка 15 минут и затем уже перекрыть акриловым грунтом.
Тоже проделываем и в задней части, где растушёвывали шпаклёвку.
Антигравийная обработка днища автомобиля – этапы, используемые материалы
Самый главный враг автомобильного кузова – коррозия, ржавчина в первую очередь появляется на кузовных участках с незащищенным металлом, не покрытых краской, грунтом, специальными антикоррозийными средствами. Чем обработать днище автомобиля, чтобы оно не ржавело – актуальная тема для многих автомобилистов, ведь не все составы обеспечивают надежную защиту, к тому же необходимо правильно наносить защитный слой, соблюдая технологию.
Грамотно выполненная обработка с соблюдением всех правил гарантирует долгий срок службы кузова, предотвращает ржавление авто. И нужно не забывать поддерживать машину в хорошем состоянии, ведь со временем и на обработанной поверхности могут появиться дефекты, содраться или отлететь антикор (антигравий).
- https://FokSevmash.ru/kuzov/kakoj-nazhdachkoj-zatirat-grunt.html
- https://niva-magnitogorsk.ru/tyuning-kuzova/obrabotka-grunta-pered-pokraskoj-avto-2.html
- https://ilifia-club.ru/to/shlifovka-pod-grunt.html
- https://kuzov.info/svarochnyy-grunt-iz-chego-sostoit-i-kak-i/
- https://artmalyar.ru/podgotovka/shlifovanie-napolnitelya.html
- https://aniko-gas.ru/specpokrytiya/obrabotka-svarnyh-shvov-posle-svarki.html
- http://osvarke.net/rabota-s-metallom/ochistka-pered-svarkoj/
- https://36doors.ru/svarka/grunt-pod-svarku-poluavtomatom/
- https://BurForum.ru/metally-svarka/chem-obrabotat-svarnye-shvy-avtomobilya.html
- https://steelfactoryrus.com/chem-obrabotat-svarochnye-shvy-na-avto/
- https://www.rtiivaz.ru/2017/08/antikorrozijnye-gruntovki/
- https://paes250.ru/svarka/chem-obrabotat-dno-avtomobilya-posle-svarki.html